La gravure à l’aide d’une insoleuse UV
Qu’est-ce qu’une insoleuse ? Pourquoi fabriquer une insoleuse UV quand on fait de l’émail ? Excellentes questions auxquelles je vais tâcher de répondre sans langue de bois, bois sans soif. Une insoleuse UV sert normalement pour la gravure des circuits imprimés. Elle permet, après avoir passé un vernis photosensible sur les cartes des futurs circuits, d’insoler la dite plaque pour révéler le tracé du circuit (le tracé est dessiné sur une feuille plastique transparente placée entre l’insoleuse et le circuit). Puis les plaques, dont le dessus est constitué de cuivre, sont gravées selon un processus chimique. Les avantages de la méthode de gravure des circuits imprimés par insolation m’a séduite pour plusieurs raisons :
- La reproduction du dessin sur la plaque est extrêmement précise, les tracés peuvent être extrêmement fins. J’utilisais avant la classique technique dite du vernis-pinceau. Tu prends du vernis, tu prends un pinceau et tu essayes tant bien que mal de reproduire ton dessin sur la plaque de cuivre. C’était un peu grossier car je suis grossière, les bords n’étaient pas nets car je ne le suis pas non plus. Conclusion, l’insolation des plaques de cuivre enlève ces inconvénients et permet de réaliser des dessins bien plus fins.
- La gravure ne se fait pas à l’acide nitrique (plus jamais cette saloperie chez moi), l’acide de gravure (j’ai choisis le persulfate d’ammonium) est plus doux et la gravure est donc beaucoup plus maîtrisable. Je n’utilise pas de perchlo (sauf quand je travaille au boulot) car c’est beaucoup trop salisant chez moi. Je suis maniaque gnii.
Les inconvénients (car il y en a) :
- Il faut une insoleuse, soit en acheter une, soit la fabriquer.
- Acheter une insoleuse coûte cher donc je conseille d’en fabriquer une (j’ai un article qui explique tout ça : Fabriquer une insoleuse UV).
- Si on la fabrique, ben c’est comme le reste ça prend un peu de temps.
- Après fabrication, il faut encore tester l’insoleuse pour connaître précisément les temps d’insolation.
- Il faut un peu de matos : vernis photosensible, révélateur, … (listé comme ça ça a l’air plus chiant que pratique mon affaire…)
Les étapes de gravure sont :
1) Désoxyder ET DEGRAISSER la plaque avant la pose du dessin histoire d’avoir une plaque bien propre. Le dégraissage est super important pour que le vernis puisse bien adhérer sur la plaque. Et un vernis qui adhère bien, c’est une gravure réussie !! Je parlerai des différentes façons de désoxyder du métal dans un prochain article.
2) Passer du vernis photosensible sur la plaque (ne pas oublier le dos et les côtés) en pellicule fine et homogène. J’ai acheté du vernis sur micro-modèle.fr qui marche pas mal grâce au petit tampon applicateur. Il faut ensuite faire sécher la plaque et le vernis dans une zone sans lumière, une boîte, un placard, comme vous voulez…
3) Imprimer le dessin que vous souhaitez reproduire sur une feuille plastique transparent (L’encre doit être noire et bien couvrante). Ça s’appelle un typon pour les circuits imprimés. J’ai réussi à bousiller la machine du boulot en mettant un transparent pas adapté 😕 boulet boulet !!!
4) Superposer le typon et la plaque à graver dans l’insoleuse
superposition des éléments dans l’insoleuse
5) Insoler le temps nécessaire. Le noir du typon empèche les UV de détruire le vernis à certains endroits pour obtenir le dessin voulu. Sauf que trop insoler, ce n’est pas bon, ne pas assez insoler, ce n’est pas bon non plus. Avec mon insoleuse maison à 3 tubes de 8W, je mets environ 45 secondes. (1 éléphant, 2 éléphants, 3 éléphants…45 éléphants)
6) Passer la plaque au révélateur pour enlever le vernis insolé. Cette étape permet de faire apparaître le dessin. J’avais acheté un révélateur à appliquer au tampon. Finalement, c’est de la merde. Autant fabriquer son révélateur soit même. Pour cela, il vous suffit de fabriquer une solution de soude autour de 7g/L. Vous prenez une bouteille de lessive de soude à 30,5% (le plus souvent, c’est ce qu’on trouve dans les magasins de bricolage). Pour obtenir 7g de soude, il vous faut 7/0.305= 23g de lessive de soude à 30,5%. Or la lessive de soude est plus lourde que l’eau (sa densité est de 1,33) donc vous devez en mettre 23/1.33 = 17 mL. Vous n’avez plus qu’à compléter avec de l’eau pour obtenir un litre de solution. Et ça marche vachement bien ! C’est bien simple de toutes façons. Laissez votre plaque quelques secondes dans le révélateur. Si le dessin apparaît proprement et que le reste devient noir, c’est que c’est réussi !
7) Rincer la plaque à l’eau claire pour bien enlever toutes traces de vernis insolé.
8) Graver la plaque dans du persulfate d’ammonium. Pour cela, mettre la plaque de cuivre et la solution dans un pot (de confiture ? oui c’est une excellente idée !). Le faire chauffer au bain marie autour de 45°C et secouer légèrement le pot pendant la gravure. Pour vérifier la température du bain-marie, je me sers d’une petite sonde qui permet de mesurer la température des viandes pendant la cuisson, ça marche très bien, on en trouve dans tous les supermarchés, et ça coûte moins de 5 euros.
9) Rincer la plaque à l’eau claire.
10) Enlever les restes de vernis avec de l’acétone ou un produit fait pour.
11) Rincer à l’eau claire et sécher.
Et voilà, vous avez une plaque de cuivre gravée en seulement 11 étapes !! Bon ok, 😀 dis comme ça, ça a l’air chiant. Au final, je suis contente du résultat. Je n’ai malheureusement pas de photo pour pouvoir comparer mes gravures vernis-pinceau-acide nitrique et mes gravures à insoleuse-persulfate mais je peux vous assurer que le résultat n’a rien à voir !
Bonjour Monsieur.Très belle présentation.Et malgré çà, je n’arrive pas à faire mes insolations. Pouvez-vous me conseiller? Mon insoleuse a 3 tubes UV de 8W chacun.3 Ballats électroniques ( j’ai coupé les fils d’alimentation avec la résistance. J’ai vu qu’il ne fallait pas le faire, je vais les changer;)
Espace des tubes:15 à 16 mm…. Ø des tubes: 16mm…Hauteur des tubes à la vitre: 15 mm. La mousse plaque bien le circuit. Avant j’avais mis les tubes à 5 cm de la vitre ainsi que les espaces. Résultat: pas d’encre sur le circuit. Temps d’nsolation : de 1 mn à 20mn. je sais, c’est exagéré mais il fallait que j’essai car je suis NOVICE dans la matière. J’ai essayé les plaques: présensibilisées… cuivrées… et même celle que je me suis servi ,elles ont été nettoyées au scotch brite et à l’acétone. toujours rien! TYPON: Papier calque…Papier ordinaire.. TRANSPARENT pour retroprojecteur.Imprimé à: 150ppp…300ppp puis à 600 et pour finir à 720. Qu’est ce qui ne va pas? J’ai tout essayé. Que dois-je faire? Merci de me répondre et encore bravo pour votre sujet. Excusez- moi d’avoir pris de votre temps et encore merci. Daniel
Bonjour à tous
Comme je l’avais dit dans mon dernier message du 18 juillet 2013, j’ai un sacré problème d’insolation de mes typons. Je suis étonné qu’à ce jour je n’ai pas reçu de réponses. Encore une fois, félicitations pour ces forums que vous faites;
Je vous rappelle que je suis novices pour faire des circuits imprimés mais j’ai quelques notions en électronique.
Merci à tous de votre travail. J’attends une petite réponse de votre part.
Amicalement. Daniel
Mon p’tit Daniel, doucement, nous sommes en août… je devrais être sur une plage à Copacabana en train de siroter des mojitos.
heureusement pour vous, je n’y suis pas.
Ma réponse donc :
Je n’utilise pas (et n’ai jamais utilisé) l’insoleuse pour faire des circuits imprimés. Elle me sert exclusivement à projeter mes dessins sur le cuivre pour faciliter la gravure. J’ai, moi aussi, 3 tubes de 8W. J’utilise des feuilles de plastiques transparentes qui passe à l’imprimante (donc du très standard) pour les typons. Par contre mes temps d’insolation sont assez longs. Je suis autour de 2min.
Quand vous dites « rien », c’est qu’il n’y a plus de vernis sur la plaque ou qu’au contraire la plaque a toujours du vernis partout et que rien ne s’est passé ?
Parce que ce n’est pas la même chose.
Je sais qu’il faut faire bien attention à bien dégraisser la plaque avant la pose du vernis.
que celui ci doit être appliqué de la façon la plus homogène possible.
Et qu’il doit être appliqué dans le noir le plus complet ( ce que je ne fais jamais, mais comme je bosse dans un garage sans lumière naturelle, j’allume une micro lampe et je cache ensuite la plaque dans un tiroir pendant le séchage du vernis)
ah oui, faut laisser le vernis sécher…mais ça je suppose que vous le faites.
Donc, dites moi en plus.
PS : Je suis une fille
PS2 : Ce site est un blog, pas un forum.
Bonjour EMILIE. Ravi de faire votre connaissance par Internet. J’ai repris l’insolation de mes circuits. Oh! Pour les essais j’ai fait un circuit de 2 cm x 1 cm. Comme vous le voyez, je fais petit pour mes essais.
Nouveaux essais: Avec plaque présensibilisée datant du 16 juillet 2013, donc pas vieille.
2 minutes = RIEN
4 minutes = Encore RIEN
6 Minutes = Toujours RIEN
Je crois que je vais abandonner si çà continu. pouvez-vous me dire les dimensions de votre insoleuse.SVP. L’espacement des tubes et hauteur des tubes.pour mes tubes vous avez les renseignements dans mon message du 18 Juillet.. Merci de votre gentillesse et de vos conseils. Je suis retraité et je serai ravi de réussir un circuit. Bisous. daniel
Emilie, c’est encore moi. J’ai oublié de vous remercier d’avoir répondu à mes messages. Je n’ai pas répondu à votre question qui était: « » Quand vous dites « rien », c’est qu’il n’y a plus de vernis sur la plaque ou qu’au contraire la plaque a toujours du vernis partout et que rien ne s’est passé ? » » Réponse/ il n’y a plus de vernis, il reste la plaque en cuivre qui, on pourrait dire, reste comme huileuse. J’ai ensuite nettoyé à l’acétone et insolé dessus une nouvelle fois: Résultat:: RIEN DE RIEN. Et à chaque fois c’est pareil, c’est vraiment décourageant. EST CE QU’ON PEUT INSOLER UNE DEUXIEME FOIS SUR UNE PLAQUE QUI A ETE DEJA INSOLEE EN AYANT AVOIR EU AUCUN RESULTAT LA PREMIERE FOIS ? Je vais acheter du papier pour auto projecteur et revoir mon insoleuse lorsque j’aurai vos dimensions de la vôtre. Merci encore. Et pardon de vous avoir dérangée pendant vos vacances. J’attends de vos nouvelles. Bisous.Daniel
Bonjour Daniel,
Je vous ai répondu en MP directement sur votre boîte mail, ce sera plus simple que de passer par le blog.
Bonjour EMILIE
Voici un peu plus d’un que nous n’avons plus communiqué . Grâce à toi j’ai réussi mes circuits, seulement ce matin,
j’en ai fait un et il est tout piqué. Pourquoi? J’ai toujours fait mes circuits avec 1 volume d’acide chlorhydrique, 2 volume d’eau oxygénée à 12% car le 30% n’existe plus mais çà marche avec le 12%. et nettoyé à l’acétone. Les petits circuits sont bien
et celui-là est piqué (190 mm x 85 mm). Merci de me répondre sur le courrier électronique. DANIEL merci pour ton aide
Enfin un blog clair !!!! Et avec de l humour realiste !
Merci
Avez vous achete un flacon de vernis qui coute un bras ? Parceque je crains que la bombe dure trop peu….
J ai une petite machine UV pour les ongles , est ce que cela fera l affaire ? Maintenant elles coutent si peu cheres .
Sinon un passage repete au scanner peut il convenir ou la lumiere doit elle etre constante ?
A bientot de vous lire si ce post n est pas trop ancien
Jocelyne
rectification: voilà 3 ans déjà que nous n’avons pas communiqué. Que le temps passe vite!
Bonjour et ravi d’être tombé sur ce blog, car cela fait longtemps que je cherche ce genre de renseignements. Aussi, j’ aurais quelques petites questions concernant l’ utilisation du vernis. Puis je utiliser du positiv spray pour démarrer à peu de frais et peut on travailler en lumière inactinique ou dans le noir complet ? Peut on l’ appliquer aussi sur du zinc ? De la soude pulvérisée à 10 gr par litre conviendrait elle comme révélateur et faut il utiliser un fixateur ? Une post exposition après révélation est elle nécessaire pour le durcissement de l’ image ? Et enfin, comment retirer le vernis après la morsure ? (A part l’ acétone)
Voilà, beaucoup d’ interrogations, mais je serais vraiment content si je pouvais résoudre ces lacunes !!!!!
Merci, merci, merci beaucoup à l’ avance……………
Bonjour
J’ai toujours travaillé dans le noir avec une lampe allumée un peu loin de mon plan de travail. Je dépose ensuite la plaque vernis dans un tiroir dans le noir complet. ça me suffit. La lumière inactinique fonctionnerait évidemment.
J’avais acheté à l’époque un kit de produits allemands qui permettait de vernir, révéler et enlever le vernis après morsure. Le révélateur s’est avéré nul donc je l’air remplacé par de la lessive de soude diluée. La soude caustique pure fonctionne aussi car c’est la même molécule que la lessive de soude (NaOH). Je ne connais pas la soude pulvérisée (apparemment, la molécule est Na2CO3, je ne sais pas si elle a la même action)
J’avais pour enlever le vernis le produit qui allait avec (dans le kit). L’acétone fonctionne c’est sûr et ce n’est pas très cher donc pourquoi pas.
La post-exposition, ça ne marche qu’avec les vernis négatif. un vernis positif est fragilisé par l’exposition au UV. Donc on met le typon noir sur les zones que l’on veut conserver et il ne faut jamais post exposer le vernis après révélation (qui serait immédiatement abîmé). Au contraire, un vernis négatif est renforcé par l’action des UV. Donc on met un typon noir sur les zones qu’on veut enlever. Après rincage, on re expose le vernis pour augmenter son durcissement.
Je n’ai jamais trouvé de vernis négatif pour le métal.
Positiv spray, je pense qu’il marche. La difficulté c’est d’avoir une couche de vernis homogène et avec le spray, ce n’est pas toujours évident. Il faut choper le coup de main.
Bonjour Emilie et merci bien d’ avoir répondu si vite.
Il est vrai que je n’ ai pas donné beaucoup d’ explications sur mon activité, celle ci étant simplement de loisirs.
En fait, je pratique la gravure à l’ eau forte et je me suis mis à explorer les possibilités de travailler par procédés
photomécaniques.J’ avais moi aussi, utilisé des produits allemands (rocky phot), qui marchaient très bien. Du fait
de la nocivité de ces produits, ceux ci ont été interdits.(ce qui n’ est pas plus mal, car c’ était vraiment de la saloperie)
Je me suis alors tourné vers le polymère ( films et plaques ), mais qui ne me donne pas satisfaction techniquement et
qui revient très très cher. Alors je vais essayer cette méthode que vous avez décrite. Pour répondre à votre question,
j’ ai une insoleuse UV EXPA3 6x20W. Autrement, je travaille sur cuivre ou zinc et je fais ma morsure au perchlo.(moi
aussi j’ ai abandonné l’ acide nitrique).
Je vous tiendrais au courant de mon avancement. Je vais d’abord commander les produits, mais je n’ attaquerais pas
avant fin octobre.
Merci encore de votre réponse et de vos conseils, et éclairez moi aussi sur votre activité; c’ est toujours intéressant de
découvrir les passions des autres.
Au plaisir et bien cordialement.
Gérard.